In base ai dati elaborati dal CRESME, il 57% degli edifici presenti in Italia è stato costruito prima degli anni Ottanta mentre il 40% è stato costruito utilizzando tecniche tradizionali. Questi dati testimoniano una situazione complessiva particolarmente preoccupante, in quanto la vulnerabilità sismica delle opere edilizia non fa altro che ampliare la portata del rischio sismico.

In altre parole, la maggior parte degli edifici costruiti in Italia non rispetta gli standard previsti dalla legislazione antisismica, in quanto risalente al periodo precedente l’entrata in vigore delle normative di riferimento. Non stupisce, quindi, come il cosiddetto “Decreto Rilancio” abbia introdotto apposite agevolazioni fiscali (“Sisma bonus”), di cui potrebbe beneficiare circa l’80% del costruito italiano.

 

Gli interventi da effettuare

Il decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture, recante un “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”, individua (all’articolo 8) tre categorie di interventi attuabili su edifici esistenti:

• di riparazione o locali; interessano singoli elementi strutturali e non riducono le preesistenti condizioni di sicurezza;
• miglioramento; sono “atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente” pur senza raggiungere la soglia prevista per gli interventi di adeguamento;
• adeguamento, finalizzati “ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente”.L’efficacia di questo tipo di interventi dipende sia dalle soluzioni implementate sia dalla qualità dei materiali adoperati. Da questo punto di vista, Saint-Gobain, grazie ai prodotti della gamma webertec, mette a disposizione di tecnici e professionisti una vasta gamma di soluzioni per il ripristino ed il consolidamento strutturale.

 

Come consolidare le fondamenta

Iniezione di miscele leganti

Dopo aver effettuato la ristilatura di eventuali giunti inconsistenti, è necessario realizzare una maglia di fori, posti a distanza variabile (minimo 20 cm, massimo 40 cm) a seconda della composizione del supporto. Le perforazioni, di diametro compreso tra 15 mm e 25 mm, devono penetrare per i due terzi dello spessore della parete ed avere un’inclinazione di almeno 45°. Fissare i tubi di iniezione con un legante a presa rapida e iniettare la boiacca nella muratura.

Scuci e cuci

Dopo aver rimosso le parti degradate o lesionate, oltre alla malta originaria (se compromette l’esecuzione dell’intervento), il supporto va lavato con un getto d’acqua a bassa pressione. Successivamente, la muratura va ripristinata – dal basso verso l’alto – murando con malta strutturale i mattoni allettati, che verranno poi ancorati al supporto mediante morsettatura.

Ristilatura dei giunti

I giunti esistenti vanno raschiati a fondo, utilizzando utensili manuali; fatto ciò, vanno lavati con un getto d’acqua a bassa pressione. La ristilatura va effettuata con apposite malte strutturali; nel caso di ristilatura armata, nel giunto va inserita una barra d’acciaio, spingendola all’interno del giunto per far defluire il prodotto in eccesso prima di ricoprire la barra con la malta.

Sistemi di placcaggio armato

Questa tipologia di intervento prevede il ricorso ad elementi di rinforzo come, ad esempio, la rete in fibra di vetro. Nello specifico, è possibile distinguere tra:

• rinforzo FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), per sistemi a basso spessore (10-15 mm); prevede l’inserzione di una rete in fibra di vetro inglobata nella malta strutturale;
• sistema CRM (Composite Reinforced Mortar), per interventi di consolidamento ad alto spessore (oltre 30 mm) con rete in fibra di vetro, abbinata a connettori in vetroresina termoindurente, da inglobare in uno strato di malta strutturale di almeno 30 mm.
• sistema CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polimeric), indicato per gli edifici in cemento armato. L’intervento prevede l’utilizzo di nastri in carbonio e resine epossidiche.

Presidio anti-sfondellamento per solai in latero cemento

Rimosso l’intonaco e pulite le superfici con un getto d’acqua a bassa pressione, il solaio va rivestito con una rete in fibra di vetro, ancorata per mezzo di appositi tasselli e flange di fissaggio. Una volta inumidito il supporto, è possibile applicare uno strato di malta strutturale dallo spessore compreso tra 15 e 20 mm.

 

Quali prodotti Saint-Gobain utilizzare

Gli interventi sopra descritti possono essere implementati impiegando appositi prodotti Saint-Gobain a marchio weber:

• webertec iniezione15, una malta superfluida a base di calce idraulica naturale;
• webertec presarapida, un legante rapido pronto all’uso;
• webertec BTcalceF o webertec BTcalceG, malte strutturali a base di calce naturale;
• webertec elicafixA6, barre di forma elicoidale disponibili in diversi diametri (6/8/10 mm);
• webertec rete AR115 (per sistemi FRCM) o webertec rete AR75 (per sistemi CRM);
• webertec ancoranteV (ancorante chimico in vinilestere) e webertec connettoreVR (connettore ad L in vetroresina termoindurente);
• webertec U320HT, webertec U420HT, webertec U620HT, webertec Q380HT; gamma di nastri in carbonio unidirezionali ad alta tenacità per sistemi CFRP
• webertec rete250/A, rete di rinforzo in fibra di vetro e apprettata con PVA.

 

 

Nell’ambito di una ristrutturazione o un semplice restyling, la scelta dei colori da utilizzare per tinteggiare le pareti è fondamentale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. A tale scopo, bisogna evitare alcuni errori piuttosto comuni, in maniera tale da individuare gli abbinamenti che meglio possono accordarsi ai singoli ambienti nonché allo stile di arredo prescelto. Di seguito, cinque consigli da tenere a mente quando ci si appresta a scegliere il colore (o i colori) da utilizzare per la tinteggiatura di uno o più ambienti domestici.

Non assecondare solo il proprio gusto personale

Scegliere i colori delle pareti solo in base alle preferenze soggettive è un errore piuttosto comune, dal quale scaturiscono spesso risultati tutt’altro che apprezzabili. La scelta delle tonalità da utilizzare in ogni ambiente della casa, infatti, rientra nel più ampio processo di interior design che consente di migliorare non solo l’aspetto estetico di una stanza, ma anche il comfort che essa può garantire. Accostamenti poco armoniosi o troppo monotoni, infatti, influiscono negativamente sull’umore e spesso non valorizzano gli spazi e gli arredi.

Creare abbinamenti con la ‘ruota dei colori’

I colori vengono convenzionalmente divisi in tre categorie principali: primari (rosso, blu e giallo), secondari (arancio, verde e viola) e terziari (sono sei, e si ricavano mescolando i primari con i secondari). L’insieme dei dodici colori formato da primari, secondari e terziari viene sintetizzato dalla ‘ruota dei colori’ (o “cerchio cromatico di Itten”), uno schema in base al quale è possibile creare svariati accostamenti cromatici.

Scegliendo un colore di riferimento e le relative variazioni si ottiene una palette monocromatica; effetto simile può essere ottenuto utilizzando colori analoghi, ossia adiacenti sul cerchio cromatico. Gli abbinamenti possono essere creati anche usando tonalità complementari o composte, ossia disposte specularmente sulla ruota. Per una palette più originale, infine, si possono scegliere tre tonalità ‘triadiche’, poste alla stessa distanza all’interno del cerchio dei colori.

 

Scegliere colori e abbinamenti in base al tipo di ambiente

Non tutte le tonalità cromatiche possono essere utilizzate indistintamente per tinteggiare le pareti domestiche; la scelta dovrebbe essere calibrata sulla base delle caratteristiche dei singoli ambienti. In particolare, bisogna tenere conto della luminosità, dell’esposizione solare, dei colori degli elementi di arredo (se già presenti), della distribuzione degli spazi e delle dimensioni.

Per le camere da letto, ad esempio, vanno scelti colori rilassanti come il blu (nelle sfumature del celeste e carta da zucchero) o il verde salvia, ai quali si aggiungono il beige, il viola chiaro e il grigio tortora. In bagno, invece, prevalgono le tonalità chiare dell’azzurro benché negli ambienti in stile moderno siano spesso utilizzati anche colori quali il nero e il grigio, spesso bilanciati con superfici o arredi bianchi (o molto chiari).

Discorso diverso per la cucina e la zona living, in quanto lo stile dell’arredo impone scelte ben ponderate. Una cucina moderna o minimal va collocata in un contesto di colori tenui e tendenzialmente chiari (bianco, beige, grigio, sabbia), con la possibilità di personalizzare l’ambiente con contrasti cromatici mediante l’inserimento di elementi d’accento. Qualora lo stile prevalente sia invece di tipo rustico o country, è necessario optare per colori caldi o virare su una base neutra per un risultato più gradevole.

 

La regola del “60-30-10”

Per ottenere un effetto complessivamente armonico ed equilibrato, si può far riferimento alla ‘regola’ del “60-30-10”, ovvero una distribuzione cromatica basata sulle seguenti percentuali:

• 60% del colore principale o dominante, da utilizzare come elemento di raccordo; in genere è la tonalità utilizzata per le pareti, che rappresentano le superfici più ampie della maggior parte degli ambienti;
• 30% del colore secondario, necessario per creare abbinamenti a contrasto tono su tono oppure abbinare colori complementari;
• 10% del colore per elementi d’accento, da utilizzare per una sola parete o per un particolare elemento d’arredo (tendaggi, mobili, tappezzeria). In base alla palette cromatica scelta, il colore d’accento può essere tanto una tonalità neutra (bianco) quanto una più accesa (blu, giallo, arancio).

Il principio del “60-30-10” risponde anche alla cosiddetta “regola dei tre colori”, per la quale ad una tonalità di base va accostata una mediamente contrastante e, in misura minore, un colore di impatto.

 

Valorizzare l’ambiente in base alle sue caratteristiche

Raramente gli ambienti domestici sono tutti uguali, specie in relazione alla loro conformazione. Ragion per cui, gli abbinamenti cromatici vanno calibrati in maniera tale da valorizzare gli spazi e sfruttare a pieno l’illuminazione, sia naturale sia artificiale.

Negli ambienti piccoli e poco luminosi, ad esempio, è bene prediligere tonalità chiare mentre in stanze ampie e ben illuminate si può optare per un pavimento scuro e tinteggiare le superfici verticali con tonalità più chiare e vivaci. Infine, per valorizzare una zona in particolare, l’ideale è creare un forte contrasto cromatico, tinteggiando una parete con una tonalità più accesa rispetto alle altre pareti.

 

 

I lavori di ristrutturazione o restyling degli ambienti domestici implicano, molto spesso, la rasatura del supporto mediante stuccatura. L’intervento si rende necessario quando la parete presenta lievi danni e irregolarità, come quelli derivanti dalla rimozione della carta da parati o dei quadri (il distacco dei chiodi a cui sono appese le cornici possono provocare il distacco di piccole parti di materiale). Regolarizzare le superfici è un passaggio imprescindibile per poter eseguire la successiva preparazione tramite primer in funzione della tinteggiatura. Di seguito, vediamo quali sono i passaggi da effettuare per stuccare correttamente una parete.

 

Scegliere lo stucco adatto

Lo stucco è un prodotto, generalmente a base di gesso, utilizzato nell’ambito di interventi di regolarizzazione dei supporti; in pratica, serve a levigare una parete o una superficie di altro tipo. In commercio si trova sia in polvere che sotto forma di pasta, è facile da lavorare e una volta essiccato può essere ulteriormente trattato, mediante carteggiatura, per poi essere tinteggiato. Nello specifico, è possibile distinguere tra:

• stucco per cartongesso, specifico per la finitura dei supporti in gesso rivestito; viene utilizzato per stuccare le teste delle viti che vincolano le lastre all’intelaiatura metallica; in aggiunta, il prodotto serve a rinforzare i punti di giunzione, in combinazione con i nastri di carta microforata, e fissare i paraspigoli;
• stucco per supporti edilizi, da utilizzare per la rasatura e la regolarizzazione di superfici in calcestruzzo, cemento e altri.

 

Utensili e materiali occorrenti

Per eseguire la stuccatura di una o più pareti, è consigliabile anzitutto procurarsi dei fogli di cartone con i quali proteggere il pavimento dall’accumulo di sporco e polvere. Gli utensili occorrenti, invece, sono:

• una coppia di spatole da stucco;
• un frattone;
• un trapano miscelatore (nel caso in cui serva mescolare maggiori quantità di prodotto);
• un rotolo di carta vetrata a grana fine per la successiva levigatura;
• un secchio per miscelare il prodotto (se si opta per lo stucco in polvere).

In aggiunta, basta avere a portata di mano una sufficiente quantità di stucco; in consiglio è quello di valutare correttamente l’entità dell’intervento e optare per un prodotto di qualità in grado di garantire elevate prestazioni in termini di finitura superficiale.

 

Come eseguire la stuccatura

L’operazione di stuccatura va eseguita secondo un preciso ciclo di intervento, il quale prevede i seguenti passaggi:

• assicurarsi che i fori e le aree da stuccare siano puliti, liberi da residui di polvere e di sporco; in caso contrario, pulire con cura la zona;
• bagnare il punto da stuccare, così da rimuovere ulteriori residui rimasti e migliorare l’aderenza dello stucco dopo l’applicazione;
• mescolare lo stucco con l’acqua – se si è scelta una formulazione in polvere – servendosi di una cazzuola o di un trapano miscelatore e rispettando, quanto più possibile, le dosi indicate dal produttore. Questo passaggio non è necessario se si utilizza un prodotto in pasta premiscelato;
• applicare lo stucco con la spatola, riempiendo i fori e regolarizzando i punti in cui è necessario uniformare il supporto;
• lasciar asciugare lo stucco e rimuovere le irregolarità superficiali con la carta vetrata.

Fatto ciò, il supporto è pronto per l’applicazione del primer e la successiva tinteggiatura.

 

Quali prodotti Saint-Gobain utilizzare

Saint-Gobain fornisce a professionisti e amanti del fai da te prodotti ad alte prestazione per la stuccatura delle superfici:

• Gyproc EvoPlus, una gamma di stucchi in polvere rinnovata per garantire maggiore lavorabilità e una finitura eccellente. Ideale per la finitura superficiale e il trattamento dei giunti dei sistemi in cartongesso, abbinato ad un nastro di armatura in carta microforata come Marco^® Spark-Perf^® o al nastro in rete di vetro Axembla;
• Gyproc EvoPlus Pasta: stucco pronto in pasta, composto da una miscela di gesso e resine speciali; adatto ad applicazioni a mano o airless, è facile da carteggiare e asciuga a contatto con l’aria, creando una superficie adatta alla successiva finitura.

La maggior parte degli interventi di ristrutturazione e ripristino degli impianti domestici prevede la realizzazione di apposite ‘tracce’ per la posa di cablaggi e tubature. Si tratta di tagli eseguiti, tramite scasso o specifici utensili, all’interno dello spessore del supporto murario, in maniera tale da ricavare un ‘vano’ abbastanza grande da consentire il passaggio di tubi, corrugati in PVC e altri elementi funzionali alla realizzazione o al ripristino di impianti ed apparati interni. Naturalmente, affinché lo scasso non alteri l’integrità strutturale ed estetica della parete, è necessario adoperare prodotti ad elevate prestazioni e implementare un adeguato ciclo di intervento. Di seguito, vediamo quali sono i passaggi da eseguire per realizzare correttamente le tracce nel muro nell’ambito di una ristrutturazione edilizia.

Scegliere gli strumenti per lo scasso

Prima di cominciare ad eseguire lo scasso, occorre scegliere gli strumenti più adatti allo scopo, in relazione alla modalità di intervento scelta. Per aprire una traccia manualmente, è sufficiente procurarsi un martello e uno scalpello; in alternativa, è possibile adoperare un trapano a percussione oppure uno scanalatore da muro, che consente di eseguire rapidamente un taglio molto preciso.

Schema d’intervento e messa in sicurezza

L’esecuzione delle tracce all’interno di una parete deve essere anzitutto effettuata in piena sicurezza; a tal proposito, quindi, è necessario agire sull’interruttore principale per interrompere l’alimentazione all’impianto elettrico e scongiurare il rischio di incidenti.

In secondo luogo, è bene realizzare uno schema di massima, mediante il quale si delinea il tracciato da realizzare lungo la parete e ridurre al minimo l’area di scasso. Il consiglio, pertanto, è quello di utilizzare una matita per segnare il ‘percorso’ delle tracce ed eventuali punti di intersezione o deviazione. 

Tecnica di esecuzione delle tracce

Dopo aver approntato i necessari preparativi, è possibile dedicarsi alla realizzazione delle tracce; il procedimento è il seguente:

• eseguire lo scasso nella parete, servendosi degli utensili prescelti senza utilizzare vigoria eccessiva né danneggiare eccessivamente la parete;
• rimuovere i detriti prodotti dalla demolizione nonché le tracce di polvere superficiale all’interno e all’esterno della traccia;
• bagnare accuratamente il supporto; 
• applicare sul supporto bagnato un legante a presa rapida antifessurazione nel punto in cui vanno inseriti cassette di derivazione o altri elementi simili per il passaggio dei cablaggi dell’impianto elettrico; la cassetta va collocata a pressione, in maniera tale da evitare la formazione di eventuali vuoti d’aria;
• rifinire i bordi attorno all’elemento di nuova collocazione servendosi di una spatola, per rimuovere il prodotto in eccesso, e un frattazzo di spugna per livellare la malta a filo parete;
• ricoprire le tracce con la malta a presa rapida;
• rettificare e rifinire eventuali irregolarità adoperando con un rasante cementizio.

 

Prodotti Saint-Gobain da utilizzare

Il ciclo d’intervento sopra descritto può essere implementato utilizzando alcuni dei prodotti specifici presenti nel catalogo multimarca di Saint-Gobain, ovvero:

• webertec presarapida, un legante a presa rapida antiritiro e antifessurazione; il prodotto è pronto all’uso, caratterizzato da ottima lavorabilità e adatto anche ai contesti applicativi più ostici. Inoltre, non cola né corrode il ferro;
• webercem RS350, un rasante cementizio a finitura civile (per la rettifica di eventuali irregolarità), trasparente, di colore bianco o grigio, adatto sia all’utilizzo esterno che interno. Ideale per l’applicazione su intonaci tradizionali o cementizi, nonché su supporti in gesso, purché trattati preventivamente con un primer di preparazione.

Le fioriere in pietra naturale sono un complemento d’arredo piuttosto diffuso per giardini e aiuole; rappresentano un’opzione più sostenibile rispetto ai vasi di plastica, oltre ad essere più durevoli ed avere un impatto estetico di maggior pregio. Da questo punto di vista, però, la pietra naturale è più ‘delicata’, per via della caratteristica porosità che la contraddistingue: l’acqua, infatti, passando attraverso le pareti della fioriera, tende a creare degli aloni che rovinano la finitura superficiale esterna. Ragion per cui è consigliabile, prima di mettere a dimora fiori o arbusti, di impermeabilizzare le superfici interne della fioriera, così da preservarne l’integrità estetica.

Utensili e materiali occorrenti

Impermeabilizzare una fioriera in pietra naturale (o in pietra lavica) è un’operazione molto semplice, per la quale sono sufficienti pochi attrezzi e un materiale specifico. Prima di cominciare, è bene avere a portata di mano quanto segue:

• nastro di carta adesivo;
• un pennello e un rullo (di dimensioni proporzionate a quelle della fioriera);
• un secchio da muratore;
• un trapano miscelatore;
• un trapano a percussione;
• una guaina impermeabilizzante elasto-cementizia;
• due assi di legno.

Come procedere

Vediamo ora come effettuare in modo semplice e veloce una corretta impermeabilizzazione di una fioriera in pietra naturale.

 

Per prima cosa, è bene rivestire il bordo superiore interno della fioriera con uno strato di nastro di carta adesiva, così da escludere dal trattamento la parte interna dell’incavo che non verrà colmata con il terreno. Fatto ciò, ecco come procedere:

• assicurarsi che l’interno della fioriera sia asciutto e pulito, libero da residui o parti incoerenti;
• preparare il prodotto impermeabilizzante, servendosi di un trapano miscelatore per unire l’acqua alla guaina elasto-cementizia;
• trattare prima gli angoli e i punti di giunzione, servendosi di un pennello asciutto; per ottenere un’impermeabilizzazione ottimale, il consiglio è quello di eseguire una doppia passata, per creare uno strato leggermente più spesso;
• eseguire una prima passata di prodotto sulle superfici interne della fioriera con il rullo;
• lasciare asciugare per almeno un’ora e mezza;
• applicare una seconda mano di impermeabilizzante, con pennello e rullo, e lasciar asciugare per altre due ore.

 

Come ogni altro contenitore per fiori e piante, anche una fioriera di pietra deve essere in grado di drenare l’acqua in eccesso, poiché non tutta quella destinata all’irrigazione viene assorbita dal terreno. A tal riguardo, è quindi consigliabile – qualora non sia stato fatto in precedenza – praticare due fori sul fondo dell’incavo, così da agevolare il drenaggio del terreno. Per evitare di danneggiare la pietra, è bene poggiare la fioriera su due palanche di legno, sistemandole sotto la zona dove verranno praticati i fori. Questo accorgimento serve a non far sbriciolare la pietra quando la punta del trapano esce dall’altra parte (in gergo tecnico, si dice che ‘strappa’).

Quali prodotti Saint-Gobain utilizzare

All’interno del catalogo multimarca Saint-Gobain sono presenti numerosi prodotti per l’impermeabilizzazione; tra questi, quello più indicato per eseguire il trattamento sopra descritto è weberdry elasto1 rapido, una guaina impermeabilizzante elasto-cementizia monocomponente, fibrata, a rapida essiccazione, caratterizzata da elevata deformabilità, resistenza alla pressione in spinta e controspinta, adatta anche ad applicazioni su massetti cementizi, gres e piastrelle. Le quantità di acqua necessarie alla miscelazione del prodotto variano a seconda dell’attrezzo utilizzato: 4,2 – 4,8 l per 20 kg di prodotto in caso di applicazione a spatola; 5,4 – 6 l per applicazioni con rullo o pennello.